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图|pixabay
松露，是个很脑洞大开的中文译音。
说白了，它被形容为松柏树凝出的露珠。但这类生长发育在地底的细菌，既没有松树枝干上生长发育，都不依附于松树皮松根产生的生态资源。棕榈、榛树、椴树、榉树、桦树、松柏树、白杨都能够变成松露的生存条件。松柏树与松露，从沒有密切关系。
实际上，直到上世纪80时代，松露在中国的名称仍然充满了阳春白雪的气场，“伏苓”“无娘果”“猪拱菌”“臭鸡枞”……松露二字，最开始出現在改革开放后的欧美文学译者里。
可能在中国的翻译家眼里，最宝贵最美味可口的服用细菌，纯天然就应当与松柏树搭上关联，例如松茸菌、松柏树蕈、松蘑、松耳；而小露珠自身，则与可食细菌一样，暗含着无根无蒂、无体隐形，采取天地灵气和日月精粹为之的蕴意。
一个漂亮的专有名词，从问世之初，就带入着狗血剧情的误解。
No.1壹
做为一种食材，Truffle精确的译音并不是松露，反而是“块菌”。从生理学的归类看来，块菌与羊肚菌的亲缘关系很贴近，全部次大陆和北美地区内地全国各地，都能生产这类生长发育在泥土下的细菌。它是一种经典的全球性生物体。
但中西方对它的心态，却拥有天差地别。
西方国家拥有古老的松露服用史，4000年前，日常生活在两河流域的苏美尔人，就用楔形文字记述了一个孩子将这类食材送给国王的故事。而到了公年1新世纪的古罗马帝国时期，美食专家阿比西斯在他的传奇世界佳作《厨艺》中，早已详解了松露的食用方法：煮开后串起來，放盐烤制出焦香；另将红酒、植物油、胡椒粉、纯蜂蜜、鱼酱和酸果汁一起烧开，添加木薯淀粉后制成蘸酱；最终在松露上放扎针出小圆孔，泡进蘸酱里汲取味儿。
就算到了今日，人工培育相对性艰难，关键靠郊外收集的松露，仍然是饭桌上的佳品。但在2000年前，古罗马人早已建立了松露的常态服用。
一方面，皇室的奢侈浪费日常生活，体现了古时候欧洲封建社会我国的富饶和强劲；另一方面，也表明了欧洲人重视松露的饮食搭配传统式。
在中国，松露的运用就落伍许多。上下五千年，几乎找不着对松露好点的文本记述。唯有在13新世纪宋朝举人陈仁玉的著作《菌谱》中，发生过一种疑是的食用菌：“麦蕈，多生溪水沙壤鬆土中，俗称麦丹蕈。”
昙花一现的叙述以后，中国人对土表下列细菌的探寻又停止了。300多年以后，李时珍在《本草纲目》里引用了这个叙述，并添加了自个的“私货”：“麦蕈，生溪水沙壤中。味殊美，绝类蘑菰。”
但实际上，
松露的味儿是不太可能相近菌类的。
李时珍说的“味殊美，绝类蘑菰”，大多数是他尝试错误了目标，或者自身本质上的主观臆断。
英雄所见略同，我们不能追求一个落第秀才，对近2000种药材叙述得100%精确。反过来，这刚好可以做为中国古代人不要吃，最少不是常以松露为食的参考文献根据。
导致这类文化冲突的缘故，或许来自于中西方哲学思想基础理论的不一样。
西方国家源于古希腊文化的求实求真，让他们对路面下被遮掩的实情拥有十分的惊讶；而中国东方信仰孔孟之道的中等和睦、顺理成章，这让中国人更想要收集路面上当然发育完善，伸开伞盖的细菌子囊孢子为食，并从而诠释了恢宏的食用菌菌种饭桌谱系。
No.2贰
到了古罗马帝国，对松露的了解并沒有发展。思想家西塞罗坚信松露是大地的孩子；当然学者普利纽斯觉得热、降水和雷击造成土地资源得病长茧因此长出了形态各异的松露；那时候，乃至还相传着雄鹿的精夜在热的帮助下让当然的生物体怀孕长出了松露……
显而易见，沒有光学设备依靠观察，先哲们自始至终不可以将微生物菌种与松露联络起來。从而没法获得精确而有感染力的参考答案。
当西罗马帝国由于蛮族入侵亡国，欧洲黑暗时代逐渐以后。宗教信仰的知名度日益提升，神职人员们觉得，松露味道古怪、来源于秘密、样子丑恶，还会继续造成周边绿色植物烧糊和引诱我们的爱欲，是一种不详的物品、魔鬼的化身为。从公元前5新世纪逐渐，宗教信仰审判庭一声令下严禁服用松露，一旦发觉务必损坏，这类美味可口，渡过了上千年失望的岁月。
但变化，也在悄悄地中产生。
几百年后，伴随着十字军的东征的进行、奥斯曼帝国和拜占庭帝国的国防拉距，阿拉伯世界的企业文化和风俗习惯，为宗教信仰束缚几百年的欧洲吹来啦新风系统。
这在其中，自然包含了
阿拉伯世界重视香辛料调料的饮食搭配观。
一个谬论是，对西欧人而言，出产香辛料的东亚和亚太地区内地，被横贯在全球十字路口的奥斯曼帝国隔绝了。非常少有商队能翻过阿拉伯半岛，进到秘密的中国开展进出口贸易。
欠缺食用香料的欧洲人，迅速把眼光对焦到了有怪异香气的松露。
最迟到十五世纪，意大利都灵地域的萨沃亚皇室、法国的瓦卢瓦皇室和波旁皇室都逐渐选择往烤鸡肉、烩芝士片等食材中添加松露的碎渣，以提高味道层级。这基本上早已与今日松露的食用方法沒有差别。
松露，从而完成了它从食材向调味品的历史进程变化。
1481年，罗马教皇西斯金斯四世在日记中记述道：“有一种老母猪尤其善于找寻松露，但是大家应当让他们戴上口套，以防止他们将松露吃个光溜。”这时常被当做一个美食文化发展趋势的标示：当时最抵制服用松露的教廷，都出現了一位为特色美食“品牌代言”的修女。这证实了，被遗弃上千年前的饮食搭配爱好，在欧洲全方位清醒。
它与阿拉伯世界的封禁和危害相关，更与文艺复兴时期打开、大航海时代到来造成的宗教信仰束缚松脱有关。
小小的一枚松露的运势转折点，映射了全部欧洲全球跌宕起伏历史时间。
No.3叁
大航海造成的新航路开辟，完全连通了全部地球上，也让欧洲全球累积了大批量的社会财富。高新科技，已经悄悄地萌生。
1699年，法国昆虫学家罗伯特·雷借助简易的高倍放大镜，在松露的切成片里，发觉了一些蜂巢状的外部经济构造。之后，大家把它称之为“真菌孢子”。
十几年后，法国的研究者艾蒂安·杰弗里第一次将松露界定成一种菌类。这也是技术性的发展，也是欧洲人松露文化自信的来源于。
伴随着水上商路源源不绝地把东亚内地和新世界的香辛料运到欧洲，大家逐渐对胡椒粉、肉桂粉、丁香花、姜黄不足为奇。反过来，产自欧洲的松露，在大家天然、本地产的标识下，影响力节节攀升。
十七世纪八十年代，松露早已变成法国巴黎销售市场上最受大家喜爱、价钱最价格昂贵的特色美食之一。
与此同时，松露的女性催情实际效果，也被运用于皇室社交媒体场所，与科技革命后，“饱暖思淫欲”的艳情社会风尚相对高度有关。法国贵族布里亚·萨瓦兰纯粹地说：
“若沒有松露，世界上就沒有真正意义上的大餐，他们只发生在皇室的饭桌上用于吸引住女士。”
皇室们还为松露订制了一系列主观性颜色浓郁的修饰词，例如麝香味、沙土味、蒜头味、纯蜂蜜味、煤层气味、酵母菌味、湿草味、霍香味、芝士片味这些。
没有错，
她们用于比喻红葡萄酒和生耗的，也是这一堆专有名词。
在这类环境下，松露的类型被进一步优化。法国的红纹黑松露、意大利的紫松露、西班牙的白松露、法国的的黑孢松露依次摩肩接踵，他们的色调、味道、外观设计都各有不同，但无一例外，都变成真实身份和影响力的代表。特别是在以合适直接生吃的白松露，和合适轻度加温的黑松露更为珍贵。
皇室的青睐，进一步提升了松露的身家。西班牙和法国的乃至产生了专业收集松露的岗位“松露猎人兽”。每一个猎人兽的身上都是有一本秘而不宣的祖传宝藏地图，纪录着祖辈们以前寻找松露的地址、時间和尺寸。每一年松露完善的时节，按图索骥，总不容易白跑一趟。
在西班牙，大家更喜欢用训练有素的便是牧羊犬来找寻白松露。通常，牧羊犬会用它的前爪在松露所属的位子上做一个标记，等主子来后用小钉耙提心吊胆地从土壤层里将宝贵的松露挖到。
在法国的，大家习惯性把老母猪作为获得黑松露的左膀右臂。老母猪的味觉极为灵巧，在6米远的地区就能嗅到埋在25公分至30公分深的地底的松露。这是由于
黑松露的味道与引起老母猪性兴奋的雄甾烯醇相近，因此老母猪对其十分偏爱。
四川人早期把松露称之为“猪拱菌”，实际上不无道理。
No.4肆
尽管一样是“猪拱”，但法国人好像并不愿意认同，过去在中国云贵川地域只有用来切成片泡药酒乃至喂猪的物品，和自己的瑰宝黑孢松露是同一种食材。
她们把产于中国东南部地区云南省、四川、贵州省和东亚印度的、缅甸北部的松露，称之为“印度的块菌”。
这类源于大航海时代的高傲和自信心，围绕了今日的美食世界。法国人觉得“印度的块菌”归属于低劣松露，香气寡淡、口味也差。对比于法国的原产地黑孢松露1公斤1000～3500欧的高价位，“印度的块菌”较多只有卖到1公斤1000元RMB。
实际上，二者的外型必须在显微镜下才可以区别，香气和营养成分也几乎沒有差别。基因图谱表明，中国的“印度的块菌”和法国的黑孢松露的基因相似度做到96%以上。有些人把完善的“印度的块菌”和黑孢松露混在一起，以相同的方法烹饪炒鸡丝，法国人就完全难以辨别。
假如非说起不一样，唯一的因素是很多“印度的块菌”在沒有完善前就被发掘出土文物，內部纹路乃至都没产生。
四川人也的确更喜欢吃沒有完全完善的松露，香气淡、口味脆口。一到成熟，肉质地变“柴”，香气过度古怪，被大家视作“死菌”。
除此之外，法国人将它刨成片状，撒在意大利通心粉、宽面条或是水果沙拉上的食用方法，比照爱好燃料油、特辣、重酸的滇黔地域饮食搭配，的确会感觉平平常常。
事实上，全球早已发觉了100多种多样松露，并不只被欧洲的一小片土地资源垄断性，它的人工培育也并并不像大部分人认为的那样难。早就在19世际初，就有人发觉松露与石质土、棕榈中间的独特联络，并运用这类规律性种植相互依存树，让松露在人工的条件下“当然”生长发育，间接性培养松露。
实质上，松露的人工获得，比迄今仍未攻破人工培养技术性的鸡枞、松茸菌要非常容易得多。
今日，法国的中国一大半的松露，都来自于人工培育的相互依存树。
往往市场价持续上升，除开维护当地物产丰富使用价值优点以外，只有以法国人的文化自信来背诵才可以表述。
